Venta muito na praça e alguns mendigos tentam dormir nos cantos mais privilegiados. Pego o caminho da rua Galvão Bueno, debaixo dos postes vermelhos inspirados nas típicas lanternas japonesas.

Um senhor me aborda logo na esquina para entregar um folheto de oportunidades de emprego para japoneses que acabaram de voltar do Japão. “Você é mestiça?”, pergunta, com um sotaque sôfrego. Enfio o folheto no bolso e digo que não. Não sei porque tanta gente acha isso.

A Galvão Bueno é hoje um centro de comércio de produtos orientais no bairro da Liberdade. Poucas esquinas agrupam uma série de lojinhas, galerias, mercados e restaurantes. Existe o Shopping Trade Center, por exemplo, um centro de compras de vários andares e que como a Ikesaki Cosméticos, logo ao lado, possui prateleiras e mais prateleiras de produtos de beleza e consumo impulsivo.

Minha grande paixão é entrar nos mercadinhos e descobrir os quitutes da culinária japonesa, assim como as tranqueiras cheias de corantes. Entrei no Mercado Marukai, o maior da rua, que costuma estar sempre lotado. Pelo horário, haviam poucas pessoas com carrinhos observando os medalhões de salmão de 600g (R$ 55,30), os anéis de lula de 500 (R$ 16,50) e as ovas de capelin e salmão “tipo caviar” (R$ 14,00 e R$ 28,00, respectivamente).

Existem alguns comes e bebes realmente curiosos nesse mercado, como a bebida de aloe vera de vários sabores, como babosa e lichia (R$ 3,60 a garrafa pequena e R$ 8,00 a grande); temperos de arroz em embalagens que parecem de brinquedo, com imagens de personagens de desenho; e os famigerados doces de feijão. Isso vai ser sempre uma coisa estranha pra mim. Feijão e açúcar é uma combinação que não agrada o meu paladar.

Para quem gosta de comida japonesa e está com o orçamento curto, os mercados são boas opções. Lá se encontra uma grande variedade de bentôs, as marmitas, cujo preço varia entre R$ 5,20 e R$ 13,90, e que servem mais de uma pessoa. Saio de lá com um pacote de chicletes importados, acho que de framboesa. São roxos e pequeninos, de modo que preciso mastigá-los aos montes.

Passando pela Ponte da Amizade, onde alguns ambulantes vedem gorros e luvas e outros animais de plástico para as crianças, chego a Gigi presentes. Essa loja não me chamaria a atenção não fosse a diversidade de espécimes na vitrine. Nunca antes vira leões marinhos, aranhas e polvos de pelúcia.

Antes de ser Galvão Bueno, essa rua se chamava “rua Detrás do Cemitério” (havia um cemitério de escravos onde hoje é o metrô) e era mais conhecida por suas pensões e repúblicas de estudantes.

Seu nome foi dado em homenagem ao advogado e professor de filosofia da Faculdade de Direito da USP Carlos Mariano Galvão Bueno, que morreu afogado durante uma pescaria no rio Tamanduateí. É um alívio saber que uma rua tão cheia de curiosidades não foi nomeada após o locutor esportivo da Rede Globo, o cara mais chato da televisão brasileira.

Localização:

Fonte: http://www.flickr.com/photos/luvittor/263990465/sizes/s/

Andar pelo centro de São Paulo pode muitas vezes ser como uma ida ao museu. Prédios antigos, arquiteturas mantidas no original de muitas décadas atrás. A cidade tornou-se a capital mais importante do país apenas a partir do século XIX, e por isso mesmo, teve de adotar maneiras já utilizadas nas outras cidades brasileiras para nomear as suas principais vias.

Rua Direita e do Ouvidor são bons exemplos disso. Ruas conhecidas e com um certo charme na capital carioca tiveram seus nomes utilizados também para as vias do centro da capital paulista. Mesmo assim, cada uma com sua história e sua razão de existir.

A Rua do Ouvidor paulistana tece como primeiro nome Ladeira do Bexiga, pois através dela alcançava-se a Chácara do Bexiga, localizada onde atualmente fica a Praça da Bandeira. Ela ainda mudou para Ladeira de Santo Amaro, seguindo o mesmo raciocínio da anterior, pois após a Praça da Bandeira, chegava-se na Rua de Santo Amaro. Porém, os transeuntes chamavam-na de Ladeira do Ouvidor, por também estar próxima da antiga Rua do Ouvidor (atual Rua José Bonifácio).

Apenas em 1930 a Rua incorporou o nome utilizado pela população. A atual Rua José Bonifácio teve este nome anteriormente por ter sido a morada do primeiro ouvidor de São Paulo. Assim, aquela que era a verdadeira Rua do Ouvidor tranformou-se em Rua José Bonifácio e, aquela que lhe era transversal, a Ladeira do Ouvidor, acabou por fim ganhando esta denominação definitiva.

Hoje, as ruas concentram algumas das características lojas de comércio do centro da capital paulistana, galerias e órgãos do governo e da prefeitura. Pelo menos algum dia você passará por elas, sem saber ao certo toda a carga histórica que elas contém.

Mas nesses arredores, o fluxo de pedestres varia entre 60 a 100 mil pessoas por dia. Tudo isso porque a Rua do Anfiteatro está localizada na USP, dentro da Cidade Universitária.

A extensão da rua não chega a um quilômetro – estimo algo entre 700 e 900 metros. No entanto, a via “esconde” um dos melhores cinemas de São Paulo, o Cinusp.

O cinema da Universidade está localizado entre os blocos C e E do Conjunto Residencial da USP. O Crusp é o local que abriga os estudantes da USP.

Batizado de Paulo Emílio em homenagem ao crítico brasileiro de cinema dos anos 1970, o Cinusp tem como principal atrativo a qualidade das mostras. O melhor: é de graça.

Na sala com capacidade para cerca de 100 pessoas, atualmente está em cartaz uma mostra sobre filmes adaptados de obras literárias. Macunaíma, Mil e uma noites e Lolita são alguns dos livros cuja versão cinematográfica pode ser conferida até o dia 27 de junho.

Alimentação
Além do Cinusp e dos núcleos acadêmicos, outra opção para quem está nos arredores da Rua do Anfiteatro são o Uspão e o Restaurante Central da USP. Este último é a praça de alimentação mais movimentada da Universidade.

É possível almoçar e jantar ao custo de R$ 1,90 para os estudantes e R$ 7,50 para os visitantes. Funciona das 11h às 14h no almoço e das 17:30h às 19:45h no jantar.

Já o Uspão é a opção para comer na USP durante os finais de semana. Com bandejão e outros estabelecimentos fechados ele salva a pátria (e o estômago) dos moradores do Crusp. Uma análise mais aprofundada você pode ler no blog sobre padarias.

Mapas
Apesar desses – e de muitos outros – atrativos, as ruas da Cidade Univrsitária são pouco conhecidas do público externo à Universidade. Não deveria ser assim, pois ela é pública e sustentada com o ICMS de 50 milhões de paulistas.

Com exceção do Google Maps, vi poucos (para não me arriscar a dizer nenhum) mapa onde as ruas da USP estivessem representadas. Geralmente, os mapas de São Paulo mostram uma mancha verde à beira do Rio Pinheiros, localizada entre o Butantã e o Rio Pequeno. Mas isso é assunto para um outro post.

Por que tantos cemitérios? Ainda mais numa região alta da cidade! O coveiro Osmair Camargo Cândido, “Fininho”, como é conhecido no Cemitério do Araçá, explica que isso foi “ação dos higienistas de São Paulo” por volta do século 19. Como os mortos podiam ser foco de transmissão de diversas doenças, foram afastados do resto da cidade.

Segundo Osmair, a parte que ladeia a Dr. Arnaldo foi adquirida algum tempo depois da fundação do cemitério, em 1887. Ele “começa de baixo pra cima, ali no que seria hoje o Campo dos Araçás”, diz. A parte mais antiga do lugar fica próxima ao Estádio do Pacaembu, no bairro de mesmo nome.

A grande maioria dos túmulos do Araçá está repleta de imigrantes italianos. “Os católicos não se misturam com ninguém”, diz o coveiro. Dentre as famílias mais importantes está a Cutrale, responsável por quase 30% das laranjas que são consumidas no mundo. Trata-se de uma capela suntuosa, construída com mármore trazido de Roma e cuja porta foi projetada por Raphael Galvez, principal artista do cemitério e que participou da semana de arte moderna. Ao lado da entrada dois arautos: um segurando um ampulheta e outro uma coroa de louros, representando a recompensa após o tempo de vida sob o catolicismo.

Dentre os mais de 40 mil túmulos do Araçá, vale citar o de Haroldo de Campos, um dos fundadores do concretismo; de Nair Bello, a “melhor atriz de todos os tempos”; do escritor José Mauro de Vasconcelos, autor de Meu Pé de Laranja Lima e que é visitado por uma prima todo mês de outubro; Eonice Rossi, musa inspiradora da canção Amada Amante, de Roberto Carlos; de Cacilda Becker, uma das figuras de maior destaque do teatro nacional; do jornalista Assis Chateaubriand, que teve placa e dizeres roubados; e da poetisa Francisca Julia da Silva, que possuía uma enorme escultura em mármore branco do escultor Victor Brecheret, levada pela Associação Amigos da Pinacoteca em 2007 e substituída por uma cópia de bronze.

O filósofo Osmair (de fato, ele é formado em Filosofia pelo Mackenzie) me leva por todo o cemitério, um espaço de cerca de 222 mil m², falando sobre os drogados, bêbados e desocupados que freqüentam o cemitério, a enorme quantidade de gatos que o têm por morada e são alimentados por algumas senhoras (se você vir lingüiça crua picada sobre um túmulo, não é macumba, é para os gatos), sobre homens e mulheres que tomam banho nas torneiras do Araçá e muitas vezes são filmados por “animais”, e pessoas que se fecham no mirante do cemitério para fazer sexo.

O coveiro aponta símbolos e objetos escatológicos presentes nos túmulos, como cruzes cortadas ao meio, no caso de suicidas, o morcego esculpido no alto da capela da família Mollica, e as letras gregas Alpha e Ômega no túmulo da família Bei. O cemitério conta ainda com um túmulo muçulmano disfarçado, de Rocco Pescuma, e uma capela muçulmana assumida: a da família Mustaphá Amad, com dizeres árabes e uma cúpula em estilo mouro.

A parte mais antiga do cemitério tem túmulos simples e árvores majestosas. Ciprestes centenários de troncos grossos estão presentes em todas as alamedas do lugar.

Passando pelas embalagens de sabonete Palmolive usados pelos que ali se banham, encontramos alguns túmulos recentes. É fácil saber quais são, basta ver a nuvem de mosquitos sobre o jazigo. Encontramos também uma horta que os próprios funcionários cultivam entre as sepulturas.

Vale lembrar ainda o “Columbário” do cemitério, que abriga corpos de pessoas não identificadas, muitas delas no período da ditadura, um memorial de guerra dos italianos e um ponto de peregrinação: a sepultura do “Grande Guga”. Esse túmulo tem a foto de um jovem, João dos Santos Franco Sobrinho, e seus familiares, sendo que todos eram da umbanda. Atrás do jazigo, uma capelinha onde são feitas preces e oferendas.

Osmair é um amante das artes e da filosofia. Um homem da razão, como ele mesmo diz. Conhece todos os túmulos e as curiosidades do cemitério, mas é proibido de contar “histórias estranhas” ou lendas do local. Planta árvores para alimentar as várias espécies de pássaros que habitam o Araçá. O coveiro gosta da profissão e já sepultou mais de três mil defuntos, inclusive à noite e sozinho.

Outras informações sobre a Dr. Arnaldo

Subprefeitura: Pinheiros

Bairro: Jardim Paulista e Perdizes

Início:Complexo Viário Paulista/Rebouças/Dr. Arnaldo

Término: Avenida Professor Alfonso Bovero

Comprimento: 2300 m

Ruas Afluentes: Rua Oscar Freire, Rua Cardoso de Almeida, Rua Teodoro Sampaio, Rua Cardeal Arcoverde, Avenida Rebouças, Avenida Paulista

Abertura: 1931

Designação anterior: Avenida Municipal

Comércio que predomina: Floriculturas

O lugar que os freqüentadores da Augusta de outrora tanto amavam já não é mais o mesmo. Não existe mais colégio Paes Leme; nem Jack in The Box, onde se encontravam saborosos tacos; o famoso Mondo Cane; o Yara, onde se tomou muito chá; o Longchamps, lugar para se beber um choppinho; a lanchonete Hot Dog e a Simbad; o Cine Picolino e outros desses espaços que ocupam o imaginário desses augustos amantes. O tapete vermelho que cobriu a rua da moda hoje é pisado por all-stars e botas de cano alto.

A Augusta é, atualmente, reduto de jovens que se denominam alternativos, os herdeiros das calças justas do Sex Pistols. Eles compram na Galeria Ouro Fino, conhecida já de outros tempos, onde pode ser encontrada uma imensidão de camisas xadrezes e com estampas de filmes clássicos, assim como botas vermelhas de vinil com cano mais longo que uma perna; comem n’O Pedaço da Pizza, boa pedida para quem está disposto a pagar R$ 3,50 (aproximadamente) num pedaço de pizza de mussarela; e se reúnem no Sarajevo, na Outs e em outras baladas da região.

O Estilo Augusta

Sentado sozinho no Bar Cuca, numa esquina que concentra ainda os abarrotados Ibotirama e Vitrine, Éder Lucas Santana toma uma cerveja e observa o movimento. Chegado a pouco mais de um ano de Presidente Prudente, no interior do estado, ele dá aulas de geografia na Zona Leste.

“Gasto o meu salário experimentando São Paulo”, conta Éder, que se auto-intitula um “geógrafo-pesquisador-alternativo”. Esse indivíduo foi atraído para a metrópole pela grande diversidade de sua fauna, que observa das mesas dos bares ou em andanças pela cidade.

“Aqui é muito louco! Por mais que eu veja estilos parecidos, existe um estilinho Augusta: os caras com o cabelinho escorridinho, tipo emos, e as meninas com alargadores na orelha, tatuadas pra caramba, com roupinhas quadriculadas. Esse é o estilinho do momento”, diz. O geógrafo considera esse estilo “fake pra caralho. Porque o pessoal não é assim, eles se montam pra noite”.

Éder compara as boates de punk rock dali e da Zona Leste, onde trabalha. “A Outs é um espaço dito alternativo… É alternativo pro pessoal de classe média que circula por aqui”. Segundo ele, só um ou outro “doido” da periferia anda por ali e com no máximo R$ 10,00 no bolso, diferente do público costumeiro, para quem “50 mangos é fichinha”.

Em meio a álcool e cigarros, Éder divaga: “Um lugar é um espaço que te marca por alguma coisa psicológica. Se eu não tivesse uma vivência aqui, isso não seria nada”.

Tempos que mudam

Márcio Kenji*, que mora na Augusta há cerca de 20 anos, sustenta a idéia de que a rua mudou em grande parte com a chegada das boates e casas noturnas como Outs, Inferno, Vegas, A Lôca e Fun House (as últimas localizadas na região). Para ele, o crescimento do movimento está condicionado ao surgimento de novos estabelecimentos.

O alfaiate Sebastião Rodrigues também pensa assim. Enquanto toma uma cerveja no balcão de um bar-padaria que toca música sertaneja de péssimo gosto, ele conta sua história passada na Augusta.

Antigo dono da alfaiataria Rodrigues por mais de 20 anos, com equipe montada e boa clientela, foi a levado a falência pelo jogo. As apostas em turfe (corrida de cavalo) da primeira à última rodada do dia levaram todo o patrimônio de Sebastião.

Ele conta que a Augusta virou “uma confusão” há cerca de cinco anos. “Quando teve a passeata dos gays aqui, minha filha, era tanta gente que subia e descia que eu fiquei com medo de fechar o estabelecimento”, diz.

Quando veio para a Augusta, nos anos 70, a rua era muito famosa, chique. Conta com graça que, quando era indicado a amigos de clientes e estes descobriam onde ficava sua alfaiataria diziam logo “Ah, não! Lá é só pra gente rica!”.

Livre do jogo há sete anos, Sebastião cultiva um espírito vitorioso: “Vim ao mundo pra ser vencedor. Eu dei a volta por cima”. Para ele, há 30 anos a Augusta “era mais a rua Augusta… A rua Augusta hoje é uma rua comum”.

*nome fictício

Meninas da Augusta

Um homem alto, negro, com os braços cruzados e uma medalha de São Sebastião no peito. Esse é Madureira, leão-de-chácara da casa Vira Virou. Conta com nove anos de rua Augusta e diz que o que mais chama sua atenção é o “encanto das meninas”.

Com mais de 15 casas de prostituição, “atualmente, a Augusta vive disso”, diz. No entanto, o negócio está diminuindo. O apogeu se deu nas décadas de 70 e 80, quando havia uma realeza em volta das chamadas casas de entretenimento para homens: “Você era chamado de cavalheiro e havia toda uma sensualidade quando a menina se aproximava do cliente”.

Após uma breve interrupção por um gringo que deseja usufruir dos serviços da casa, Madureira começa a nos contar como as coisas são nos dias de hoje. Cita o grande uso de drogas, a falta de respeito e o choque de idéias entre as muitas tribos que ali se encontram como motivos pelos quais o movimento diminuiu. Num fim de semana movimentado, uma menina “que trabalhar bem” consegue fazer até dez programas. Atualmente, a maior parte dos clientes é jovem e a relação entre os fregueses e as prostitutas é mais “escrachada”.

Quem conhece o Fofão?

Bom, não poderíamos falar de Augusta sem mencionar o (a) Fofão, um personagem típico da região e conhecido pela grande maioria. Embora alguns não saibam seu apelido, todos reconhecem a descrição do “travesti de bochechas inchadas”.

A cabeleireira Zenilda, de um salão que fica abaixo do nível da calçada, diz que o(a) Fofão trabalha como maquiador(a). “Acho que ele levou um monte de silicone no rosto e ficou fofão mesmo”, diz.

Já o nosso amigo “geógrafo-pesquisador-alternativo” conta que “Pelo que me consta, ele é um transexual. É um cara que queria se transformar em mulher, fez altos apliques e deu tudo errado. Deformou o rosto dele ou dela…”

Uma pequena revelação parte de Sebastião: “Eu conheço esse elemento. Na época em que eu tinha alfaiataria, no n.1.172, ele não saía de um hotelzinho. Não sei o que aconteceu, mas ele sumiu. Ficou um tempão sem aparecer e quando voltou estava todo deformado”. Isso foi há cerca de 18 anos.

São muitos os mitos e lendas que rondam a história desse personagem incomum da rua Augusta. Convido o leitor que conhecer mais de sua história a dar informações que possam enriquecer esse relato.

Intensamente movimentada durante os dias da semana, a famosa Estrada das Lágrimas, localizada entre o município de São Caetano do Sul e os bairros do Ipiranga e Sacoman, não é diferente durante os finais de semana. Apesar da diminuição no número de veículos, cresce consideravelmente o de pedestres durante os sábados. Isso aliada ao aumento dos comércios ambulantes e das tão alardeadas promoções dos varejistas da região.

O momento, então, é propício para uma caminhada para encontrar boas opções de compras e conversas. É necessário ter paciência, já que os motoristas de ônibus passam em velocidades acima das indicadas pelas placas, obrigando crianças e idosos a rapidamente pular para o meio-fio.

Se a intenção é fazer boas compras os achados podem ser muitos. Açougues e pequenos mercados da região vendem de tudo, principalmente carne, por um preço dificilmente encontrado em outros armazéns e comércios da cidade. Marcos da Silva diz acreditar que os preços baixos ocorrem em virtude do menor poder aquisitivo da população que reside nas redondezas: “Nos finais de semana os que mais compram aqui são os moradores do Heliópolis, que não podem gastar tanto quanto os outros”.

Carnes, variedades alimentícias e produtos básicos em geral, são os produtos mais vendidos, devido ao alto número de mercados e lanchonetes, mas vasculhando bem as ofertas é possível encontrar ótimos preços em remédios, produtos de cama, mesa e banho, calçados e até eletroeletrônicos e peças automotivas.

Se a opção é apenas curtir um pouco a história da via a escolha mais indicada pela população que reside próximo ao local é a Árvore das Lágrimas. Localizada entre os números 515 e 535 da Estrada, ela abarca um significado histórico ainda muito importante para parte dos moradores mais antigos da região. A figueira, que possui registros históricos desde 1862, já foi motivo de campanha do jornal O Estado de São Paulo, em 1909, para evitar que o dono do terreno a derrubasse.

Considerada marco por determinar o limite da cidade nas expedições para o litoral pelo antigo Caminho do Mar, a centenária árvore foi lembrada durante os festejos do IV Centenário da cidade de São Paulo, em 1954, quando fez parte dos destinos turísticos das comemorações. Hoje seu corte é proibido por ser relacionado pela Vegetação Significativa do Município de São Paulo, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Apesar de não ser muito lembrada fora das regiões no seu entorno, a árvore continua sendo um símbolo do passado tentando sobreviver aos modernos edifícios atuais. Ver crianças, adultos e idosos procurando sua sombra nos finais de semana é um bom motivo para preservá-la, como bem resume o jovem Iran Catarino: “Eu venho desde criança. Meu pai me traz para cá com meu irmão todo sábado e domingo. É muito bom e ela parece cuidar da gente”.

Numa cidade como São Paulo, não é difícil das pessoas se perderem. Informações como o bairro, região da cidade, CEP e um mini-mapa do local poderiam estar na placa com o nome da rua.

Em algumas cidades, isso começa a virar realidade. Em Santos, o nome do bairro Ver foto abaixo) é informação extra para quem trafega pela cidade. Placas com o CEP estão em implantação na terra da Vila famosa.

Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, também adotou solução parecida. Nome do bairro, CEP e informações sobre a personalidade que batiza a rua são informações a serem colocadas nas novas placas de rua da cidade gaúcha.

O projeto começou a ser discutido em 2005 e causou confusão na Câmara dos Vereadores de Novo Hamburgo. O projeto do vereador Jesus Martins (PTB) foi vetado pelo Executivo, mas os vereadores derrubaram o veto.

Informações históricas sobre o nome da rua também estão presentes nas placas do Rio de Janeiro. Mas uma reportagem do G1 mostra alguns erros e confusões sobre as biografias dos personagens que batizam algumas ruas cariocas.

Se você se interessa pelo assunto, dê uma olhada nesse fórum sobre Infra-Estrutura e Transporte. Nele, os usuários postam notícias sobre o tema e fazem avaliações sobre os serviços de transporte pelo Brasil afora.

Quando bolava essa matéria, pensei em fazer uma espécie de contabilidade, mapeando as regiões mais esburacadas da cidade. Que tarefa inglória! Em um trecho de cem metros da Domingos de Moraes contei cinco e subindo a Teodoro Sampaio outros quatro.
Parece que para que a Prefeitura tome uma atitude é preciso que surja um buraco de três metros de largura, como o que apareceu entre as ruas Amaral Gurgel e Marquês de Itu, no Centro, em janeiro deste ano. O engraçado é que a matéria publicada pelo G1 sobre o assunto enfocava o trânsito. Tudo bem não existir a editoria “Buracos”, mas congestionamento é apenas um dos problemas.

O taxista Sebastião Fortunato ri quando pergunto quais são as ruas mais esburacadas que conhece. Seu colega de profissão Evandro Estima reage da mesma maneira. “Acho que tem em quase tudo, moça”, diz. Eles falam sobre buracos na Radial Leste, na av. Brigadeiro Luis Antônio (sentido Centro, principalmente), na rua Vergueiro, em frente ao metrô, na Bela Cintra e mesmo na av. Paulista – “Na altura do número dez”, conta Estima.
Ambos já tiveram de trocar os pneus dos táxis por conta dos buracos. Carros realmente sofrem mais com esse problema do que os ônibus, informa seu Osmar, motorista da linha Cid. Universitária – Aclimação. Osmar conta que molas e pneus têm que ser verificados e trocados periodicamente, mas nunca teve que parar o veículo por causa disso.
Um desdobramento curioso do caso Isabella é que, ao digitar “buraco” no campo de busca dos sites de jornais, a maior parte dos artigos lista “um buraco na tela de proteção da janela do quarto ao lado e Isabella…”. O buraco da rua Clélia, na Lapa, foi o único a ser noticiado pelo Folha On Line nos últimos meses.
De fato, a melhor forma de consertar uma rua em São Paulo é pelos jornais. O portal da Prefeitura tem uma página específica para “formalizar” as solicitações dos descontentes. O tema buraco tem oito ramificações, como “Tapa-buraco” e “Passeio danificado – buraco”. E se as estatísticas estiverem corretas e 1,5 mil buracos forem tapados por dia, a reclamação pode dar certo.
O buraco mais célebre da cidade é o da futura Estação Pinheiros de Metrô. Foi o mais noticiado pela imprensa. Foi preciso uma cratera de 80 metros de largura e centenas de pessoas desalojadas para chamar a atenção.
Não dá para evitar buracos na cidade. Na entrada de Guarulhos há um buraco e, ao lado, um barranco. A escolha é simples: desvie e morra ou passe por cima e arrebente o seu carro. Se não houvesse abismo não seria muito diferente, o fluxo de veículos de São Paulo não nos permite desviar de buracos grandes sem correr o risco de sofrer um acidente. Pelo visto vamos todos começar a fazer como os moradores da avenida Butantã, que fincaram um cone até a base em uma cratera na calçada…

Localizada entre a Avenida Rangel Pestana e a Rua Paula Souza, a Rua 25 de março possui, ao longo de seus dois quilômetros, lojas para todos os produtos, de todas as variedades e disponibilidade. Desde grandes lojas como a “Armarinhos Fernando”, com sua destacada fachada, que leva todo um quarteirão, até pequenos vendedores ambulantes, os famosos “camelôs”.
 
Esse, aliás, é dos capítulos à parte da história da rua. A convivência entre lojistas e camelôs parece tranqüila na maior parte do tempo. Segundo José Mário Pinto, o “Zé Martelo”, alcunha dada pelas ferramentas que comercializa, o problema começa quando fiscais da Prefeitura vão até o local e, segundo, pressionam os comerciantes legalizados. O ambulante afirma que muitos dos gerentes e funcionários das lojas são colegas e convive a maior parte do tempo “numa boa”.
 
“Zé Martelo” é cearense, trabalha no local há pouco mais de um ano. Possui mulher e quatro filhos na cidade de Crato, no interior do Ceará. Com o comércio ambulante de ferramentas consegue cerca de R$ 1.000, 00 por mês, dos quais cerca metade vai para a família. Ele diz que no estado nordestino jamais conseguiu oportunidade semelhante: “Lá é mais difícil. Mesmo na capital (Fortaleza) eu só conseguia trabalho de pedreiro de vez em quando. Nunca tirava mais que 500 reais. Quando nasceu meu menino mais novo vim pra São Paulo. Foi o jeito”. Ele diz que já pensa em trazer a família toda para São Paulo e colocar o filho mais velho para ajudá-lo no trabalho: “Eu acho que já dá pra ele me dar uma mão por aqui. E eu preciso de um herdeiro, né?!”. Durante a conversa uma grande variedade de ferramentas foi oferecida. Desde pequenos alicates até martelo automatizados que, segundo o vendedor, “são importados da Europa”.
 
Se pelo lado dos camelôs a convivência é amistosa, essa não parece ser a visão dos lojistas. T. J., gerente de um varejo de cama, mesa e banho, que preferiu não identificar-se, diz que muitos dos camelôs são “folgados e espaçosos”. Segundo o gerente eles fazem ofertas muito mais baixas dos mesmos produtos vendidos na loja que gerencia: “Como eles não pagam impostos fica muito mais fácil abaixar o preço. E eles fazem de provocação. Outro dia um deles veio até a frente da loja e começou a oferecer um produto da vitrine pela metade do preço, dizendo que nós só queríamos lucrar. Tive que chamar o segurança e expulsa-lo. Depois falam que nós é que queremos briga. Eles que provocam. É de propósito”.
 
História

 
Poucas pessoas que circulam, trabalham, ou apenas conhecem a fama da 25 de março sabem sua história. A curiosidade maior fica por conta de que a rua era um rio, que seguia o traçado do Tamanduateí, naquela época navegável.
 
A via recebeu esse nome em 1865, em homenagem à primeira Constituição do país, promulgada em 25 de março de 1824. Antes já fora chamada de Rua Várzea do Glicério, Rua das Sete Voltas e Rua de Baixo.
 

Os registros indicam que a primeira loja aberta no local foi a “Nami Jafet & Irmãos”, em 1893. O progresso veio rapidamente. Em 1901 já eram cerca de 500 pequenas lojas que deram origem à grande miscelânea de comerciantes atuais: além dos sírios e libaneses, que se destacam como os líderes da região, convivem também gregos, portugueses, coreanos e chineses, formando um caldo cultural interessante na região.
 
A rua destaca-se hoje por muitos motivos e vale uma conferida para quem busca preços baixos, variedades de produtos, atacado ou varejo, ou mesmo para quem está só interessado em “bater perna” e conhecer um pouco mais o principal centro de comércio da cidade de São Paulo.

O sentido dos carros é em direção à Avenida Rebouças, mas a numeração cresce no sentido oposto – a avenida termina na praça Panamericana. Segui o sentido da numeração.

Percorrendo a avenida, nota-se o caráter comercial da via: lojas, restuarantes, boutiques e sebos. São sete lojas de livros usados e todas elas estão localizadas no quarteirão compreendido entre as ruas Cardeal Arco Verde e Cunha Gago, na altura do número 800.

Na porta, estava escrito Sebo Cultural. Resolvi entrar. Livros e CDs arrumadinhos e separados em sessões. Eu gosto do cheiro de papel característico desses lugares.

Puxei papo com o vendedor: o sebo pertence ao pai e o rapaz de 25 anos está ali há somente um ano. “A Pedroso é um dos ‘focos’ de sebos na Zona Oeste. Outras opções, só na Francisco Morato” – um tanto longe de Pinheiros, não é?

Questiono se tanta proximidade entre as lojas não acirra ainda mais a concorrência. “Sim, acirra”, diz o atendente. “Mas o preço importa pouco – há pouca variação de custos entre as lojas.”

“O que faz a diferença é a variedade de títulos e o bom atendimento. O cliente quer o livro rápido na mão, pagar e ir embora”. Então, se algum dia você quiser ser dono de sebo, capriche no atendimento e organização do acervo.

PS – Segundo a Wikipedia, Pedroso de Morais foi um bandeirante do século XVII. Sob o comando de Raposo Tavares, ele desbravou a cidade de Guaíra, ao lado de outros exploradores como Fradique Coutinho e Mourato Coelho (outras das ruas de Pinheiros). Isso explica o por que de tantas ruas do bairro terem nomes de tribos indígenas.

Por Charles Nisz